小奥奇（LITTLEOCHIE）距牙买加首都金斯敦一百多公里，是个海边渔村，但从一间牙式海鲜酒馆年开业以来，向来名不见经传的小奥奇开始为世人所知。举凡深度旅行爱好者，特别是那些吃货们，均将小奥奇列为体验牙买加传统饮食的必到之地。久闻大名，不去看看怎么成？

　　从金斯敦一路向西直行。5月初的这个季节，阳光终日灿烂，碧瓦晴天，加勒比人性格开朗和天气注定有关系。路过山城曼德维尔市，稍作停留。作为曾经的大英帝国殖民地，英国人的文化遗迹处处可循，就拿地名来说，像曼彻斯特、斯旺西等等，都是白人依照英伦故乡的名字命名的。在18、19世纪，乘坐轮船远赴牙买加，动辄需要数月，在遥远的加勒比打拼着的英国人，对家乡和亲人的思念是可以充分想象的。

　　曼德维尔市较平原地区海拔高出八、九百米，夏日也比较凉爽，那些自欧美返回牙买加安度晚年岁月的富裕黑人，有不少选择居住在这里。小城很松散，民居拉拉杂杂、错落有致地分布在山脊或山谷中，舒缓而不拥挤。和金斯敦相比，曼德维尔市虽说没有高楼，但也明显没有穷人区。每家每户都有一个不大不小的院子，热烈的簕杜鹃正值花期，伸出栅栏来，开得满大街都是。

　　牙买加主体民族为黑人，但也有少部分白人及其他族裔。想起认识的一位军官，他就来自曼彻斯特省，是德裔人，祖上也未与黑人通婚，看面貌就是欧洲血统。我问他去过德国么？他笑着说，我只知道祖先来自德国，现在我也不会讲德语，德国那边没有亲戚，我没去过。

　　这次也见了一位来自中国西北的女性，她嫁给了曼德维尔市的一个黑人，也就成为牙买加人。她说生活在曼德维尔很舒服。一般情况下，华人会有一种叶落归根的情思，只要不是自己的故土，总是觉得在漂泊。不过，有人喜欢漂泊，那位中国女性是这样，我也觉得曼德维尔很好。人只要能平静地生活，在哪儿有那么重要么。

　　曼德维尔市有一所著名的教会大学北加勒比大学，曼德维尔由此也被称为“大学城”。周末休息，到校园里转转，十分安静。火凤凰、假香蕉等鲜花开得一派繁盛，登高远望，曼德维尔着实漂亮极了，真是所谓的城在花园里，花园又在城市里。中国人多，城市比建高楼，像生活在深圳，人都要喘不过气来，不知以后还有没有可能恢复到城市的原初自然状态，像曼德维尔那样。

　　牙买加就是座绿岛，除了路面铺水泥的地方，哪儿哪儿都是绿色的，真是养眼。牙买加人一提起阿富汗等中亚地区，总会大笑半天，因为那儿的山多是光秃秃的，一毛不长。我只去过一次兰州，特别是火车途径陇东一带，那里的山坡也秃得惊人，几乎连一根草都不长。如果要把一个人的心灵荒凉比喻成那样，可能就没救了。两相比较，牙买加甚至是加勒比人的优势不言而喻，简直生活在人间天堂一样。

　　中午抵达小奥奇。那会儿渔民们刚刚好海上归来。一条小船，容两个人出海，到了近海的珊瑚区，潜水打一些龙虾，以及各种各样颜色的热带鱼，收获不总是太多，但够过日子也就足矣。这种状态看似小富即安，却无形中保护了自然生态，大概黑人更知道竭泽而渔是绝对不可取的。鱼市在海边，人们三三两两地用土话讨价还价，我听不懂，顺手拍些个照片。这些年到小奥奇的游人愈来愈多，由于生活污水直排入海，小奥奇的海水有点儿浑又有点儿腥，只有远处才一片蔚蓝。

　　水浑的地方多鱼，小奥奇所在的海湾上空吸引了无数的海鸟，坐在探入海中的茅草屋里，凭栏观鸟也是好享受。数不清的褐鹈鹕在午后进食，长着巨型大嘴的褐鹈鹕是这样捕食的，它们要一个猛子从空中俯冲直刺入海，想想吧，扑通扑通，海面上一片浪花，大概褐鹈鹕是遇到鱼群了。褐鹈鹕捕鱼就这么笨，殊为有趣。褐鹈鹕多，说明海上有鱼，而且还有很多鱼，牙买加人不与鸟争食。中国近海原来也多漂亮的卷羽鹈鹕，可惜现在扎十个猛子，都不见得叼到一条鱼，鹈鹕已近乎绝迹。

　　华丽军舰鸟在小奥奇是优势鸟种，它们优美地驾驭着气流，叉开流线式双尾，美轮美奂。军舰鸟除了捡拾渔民丢弃的鱼杂，它们更多是这样捕食的：通体洁白的燕鸥是捉鱼能手，军舰鸟这个江洋大盗便死命地盯住燕鸥，它们居高临下，一旦发现燕鸥有收获，就加速追赶燕鸥，燕鸥绝不是军舰鸟的飞行对手，军舰鸟追上燕鸥后，用大嘴巴咬住燕鸥不放，燕鸥没办法，只能吐出嘴里的鱼，军舰鸟由此得到晚餐。也不能说军舰鸟不劳而获，它们常几个小时在空中滑翔，大自然造化如此。有燕鸥，就有军舰鸟。

　　小奥奇酒馆一秉牙买加传统，厨房是对外开放的，因纯正牙餐多为JERK烧烤类，厨房熏得黑乎乎的。游人们却只为这黑JERK而来，多黑都不怕。待海鲜上桌，老饕们迫不及待大快朵颐。海风轻柔地刮，小螃蟹爬上石堆晒太阳，小奥奇美好的生活韵致氤氲在远山碧海中。

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